Откуда взять плюс на печку ваз 2121

Жаркая печка в Ниву. Часть 2.

Данная переделка перекочевала с прошлой Нивы, где отработала без нареканий с 2012 года, сюда ни чего нового не ставлю, даже шланги и хомуты все старые. Идею взял, посмотрев и пощупав аналогичное решение у человека с нива-форума с ником Captain, который такую систему внедрял себе и своим друзьям. С такой печкой модная электрическая помпа от газели на фиг не нужна. Когда смотрел просто обалдел от увиденного — приехал на улице -30, пока ехал в своей Ниве замёрз до посинения, подошли к остывшей машине его товарища (2131 крокодил), завели, постояли на улице полазили под капотом, поболтали пока мотор греется, Александр сел в машину включил печку, а я подошёл к пассажирской двери, открыл её и блин начал согреваться от исходящего тепла из салона. Был просто в шоке. Сел в машину, закрыл дверь и ещё больше обалдел — мотора печки вообще не слышно. Под сильнейшим впечатлением чуть ли не с криками на абордаж, ринулся в магазин за запчастями, а потом в гараж

В рамках подготовки к сезону «белых мух» установил таки доработанную печку, а доработка её заключалась в следующем:
1) значительное уменьшение шума;
2) увеличение производительности вентилятора;
3) увеличение теплоотдачи радиатора.

А теперь обо всём по порядку.
Уменьшение шума и увеличение производительности вентилятора достигается установкой в сапог вентилятора отопителя от ВАЗ2108.
Увеличение теплоотдачи достигается установкой радиатора отопителя от Шнивы (в нём количество ребер больше ведь он рассчитан на куда больший объём салона) и он избавлен от тупых фланцевых соединений, крана печки от ВАЗ 2108 (его проходное сечение значительно больше чем у классического).
За одно решил установить термостат от Шнивы, дабы избавиться от не нравящейся мне трубки, что идёт от печки вдоль блока, но это не все прелести Шнива-термостата, изюминка его ещё в том что печка с ним греет значительно лучше благодаря тому что охлаждённая обратка с печки попадая в термостат охлаждает его термоэлемент тем самым призакрывает его и в печку идёт более горячая ОЖ.

благодаря чему избавляемся от крутоизогнутого шланга к печке, который так не удобно менять.

Теперь о нюансах процесса установки.

Начало обычное: снята защита, слита ОЖ главное позаботиться о генераторе и накрыть его полиэтиленовым пакетом, а сливать удобно с отсоединив шланг подогрева впускного коллектора.

Пока стекает жидкость можно заняться демонтажём корпуса отопителя

и воздухозаборника отопителя («сапога»)

Сняв радиатор отопителя увидел дикую прокладку

Найдите 8 отличий от новой прокладки:) в частности и из за этого я и решил перейти на шнивский радиатор, к нему шланги подсоединяются не через фланцы, а одеваются на патрубки идущие от радиатора.
Радиатор стоял медный трёхрядный, совдеповский

Радиатор вроде неплохой, но забит он был пшеницей, шмелями о прочей требухой.

После слива ОЖ, от помпы отсоединяется подводящая трубка, та которая от печки идёт за стартером и на её место ставится заглушка,

в моём случае это отпиленный фланец от снятой трубки, под который я подложил кусочек жести и обмазал герметиком.
Пока заглушка с герметиком прирастала к своему месту начал заниматься самым важным — подгонкой деталей болгаркой и напильником.
Первым делом примерил «сапог» с улиткой к месту их дальнейшей прописки. В общем увидел то что и ожидал – замок капота не даёт их туда поставить. Проблема? Нет! Вызываю с полки злую жену болгарина и предварительно убедившись в отсутствии в зоне поражения крыльчатки улитки удалил всё лишнее.

Что сделать с дыркой, ой с отверстием? Заклеить. С полки достал лист вибропласта с фольгой.
На мой взгляд самое то если наклеить в два слоя и хорошенько прокатать.
Получилось следующее:

Теперь сапог встаёт на место без проблем и замок капота ему не мешает и он замку не мешает.
Ну вот с сапогом мал по малу разобрались, теперь дело за шнива-радиатором.

Как есть он конечно не влезет, нужно удалить лишнее и тогда радиатор входит как родной только не много по диагонали та часть что с патрубками будет не много выпирать это нормально.
Далее нужно заглушить вырезы для патрубков старого радиатора, и опять же на помощь пришёл вибропласт с полки:) проклеил с двух сторон.

С нижнего короба удалил всё что мешает установки патрубков, состыковал всё это хозяйство и заклеил все ненужные отверстия вибропластом, а зазоры между радиатором и корпусом забил паролоном.

Далее пока всё на столе начал примерять имеющиеся у меня в наличии шланги печки ВАЗ-2108

Смазал патрубки смазкой

(это важно чтобы потом при затягивании хомутов шланг мог свободно обтягивать патрубок) и смонтировал шланги (под хомуты необходимо тоже закладывать смазку ведь коэффициент сцепления металла с резиной достаточно велик и при дальнейшей затяжке хомута он может сделать складку на шланге, да затягивать хомут будет намного проще).

При работе испытал две марки хомутов, изначально хотел по кругу поставить хомуты NORMA, но так получилось что в магазине не оказалось нужного диаметра Normа и я купил хомуты «Маяк». С виду одинаковые с нормой, но при затягивании хомуты Маяк слизываются при гораздо меньшем усилии чем хомуты Norma, поэтому в топку это кЕТАЙСКОЕ гaвно, только хомуты Norma теперь буду использовать.

Все детали подогнаны, теперь сааый интересный СЕКАС это установка нижнего собранного с радиатором короба, для этого снял облицовку тоннеля пола. С помощью какой-то матери всё это как-то влезло на место, но теперь надо как-то умудриться без посторонней помощи прикрутить всё это. Немного смекалки и дело пошло на поправку. С помощью подручных средств подпёр с верху болты

Четыре болта и «Сапог» и корпус печки не месте

НИВА КЛУБ

International Niva Club

• Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Общетехнический
• Поиск

• Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

  Отопитель, мой вариант

  • Перейти на страницу:

  Отопитель, мой вариант

  Сообщение Captain » 28 ноя 2012, 18:04

  Недостатки отопителя нивы есть и каждый борется с ними по своему, но приходят в итоге к схожим решениям.
  Один из недостатков — шум от моторчика и его недостаточная производительность, что приводит к повышению влажности в салоне от паров из выдыхаемого воздуха и обмерзанию всех стёкол. Особенно заметно, когда все пассажиры на месте. Один из распространённых методов борьбы — установка вентилятора повышенной производительности, как правило это вентилятор ВАЗ-2108 в сборе, врезанный в коробку воздухопритока под капот. Вариантов тут несколько и по этому поводу есть отдельная тема.
  Замечу, что при этом заслонка на входе отопителя выбрасывается, а её ручка управления может использоваться для управления нижней заслонкой отопителя, как в ФАКе форума нива4х4: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo . tel/tr.htm
  
  Однако, никакое улучшение не остаётся безнаказанным! Вскоре становится ясно, что увеличенный объём воздуха не успевает нагрется, проходя через радиатор, не предназначенный для этого. В машине становится прохладно!
  Тут возможны варианты, все они рассматривалдись на форуме в разных темах и все они были мною последовательно внедрены:
  1. Установка дополнительной электропомпы, безусловно улучшает циркуляцию на малых оборотах двигателя и повышает температуру. Но усложняет систему и пpaктически бесполезна на трассе.
  Замечу, что улучшить циркуляцию возможно установкой основной помпы производства ТЗА от ВАЗ-2123 (от ам Шнива) с крыльчаткой увеличенного размера. С некоторых пор на все помпы производства ТЗА устанавливается эта крыльчатка, так что владельцы Нив моложе 5 лет могут не переживать.
  2. Установка дроссельной шайбы диаметром 10-12 мм в верхний патрубок термостата (между головкой и термостатом), ухудшает циркуляцию на малом круге через блок, зато улучшает через отопитель. При открытом термостате влияния не оказывает, но фишка в том, что зимой термостат почти всё время закрыт.
  Это очень простое решение, заслуживающее внедрения на всех Нивах, оно безусловно полезно. Реализуется просто: втулка от стойки стабилизатора «волги» вставляется в патрубок между термостатом и головкой. Если не мешкать, то потери тосола при этой процедуре составят не более 100 г.
  3. Замена штатного термостата на Шнивский. Идея в том, что тосол из печки, уже охлаждённый, попадает не в помпу, а в термостат, омывая термосиловой элемент, не давая ему открыться до тех пор, пока температура на выходе из радиатора отопителя не превысит 80С, что зимой проблематично!
  По моему, лучше всего ставить латунный термостат, как в СССР делали.
  Конечно, все эти меры дали свой эффект, но избытка жары не было, в морозы за -30С в салоне было прохладно, хотя и не холодно, зато стёкла были чистые. Я стал задумываться о том, что радиатор Нивы изначально не предназначен для возросшего объёма воздуха и надо проблему решать кардинально. Как то мне попали в руки радиаторы Нивы и Шнивы производства ДААЗ (заводские, значит). Оказалось, что радиатор Шнивы имеет те же размеры, что и нивский, но гораздо большую площать поверхности за счёт более частого оребрения. Он идеально подходил по своим параматрам для решения моей проблемы:
  
  Остальное было делом техники: я поставил радиатор 2123 в штатный корпус, немного вырезав в углу.
  Использовал патрубки отопителя 2108 армированные (с кордом), нового образца, там есть крутые изгибы и шланг диаметром 18 мм. Соединял металлической втулкой сайлентблока верхнего рычага от ГАЗ-3102 (или 3110). Хомуты Норма, 16-27.
  Кран стоит от 2108, точнее, висит на шланге подачи, нижнем, управляется штатным тросом с немного переделанным концом.
  Монтаж не вызывает сколь-нибудь заметных трудностей, нужно только немного доработать радиатор, открутить и снять верхнюю часть «печки» для примерки и подгонки. Затем прикрутить её на место и собрать всё. Торпедо снимать необязательно.
  
  
  Возле полки шланги соединял уголками от Газели:
  
  Результат не заставил себя ждать! Вот уже вторую зиму я не испытываю никаких проблем с отоплением, при -20С в салоне такая засуха, что глаза сохнут, причём на любой скорости вентилятора. В -30С просто жара. Стёкла чистые со всеми пассажирами и в городе, и на трассе, обогревателем заднего стекла не пользуюсь.
  Подведу итог. У меня установлены:
  1. Вент 2108 в сапоге, без рассеивателя.
  2. Термостат 2123 «метал инкар», латунный.
  3. Радиатор отопителя 2123, «ДААЗ» (алюм). Его площадь больше чем у нашего «родного» раза в 1.5, чаще пластины стоят, он рассчитан на бОльший поток воздуха. Поток воздуха от вентилятора субъективно стал хуже, чем раньше, но его достаточно.
  КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ радиаторы Баутлер, Лузар, Крафт. С ними вы тепла не найдёте. Только ДААЗ, то есть заводской.
  4. Краник отопителя 2108 в салоне, висит на шлангах, управляется тросиком.
  5. Шланги диаметром 18 мм соединяют всё это. На головке стоит самодельный точёный штуцер увеличенного диаметра, можно без него обойтись.
  6. Помпа 2123 с большой крыльчаткой (сейчас все помпы ТЗА для «классики» с ней идут).
  7. Дополнительная электропомпа. Кстати, я ей большше не пользуюсь, а выкинуть лень!
  Данную конфигурацию отопителя всем рекомендую, она проверена многими, её компоненты доступны в продаже и недороги.
  Её за два года повторили уже более десяти человек, все довольны.

  ———————————————————————————————————————————————————————————————
  
  Для установки термостата Шнивы требуются:
  Нижний патрубок радиатора Шнивы, он подрезается на 15–20 мм с каждой стороны.
  Верхний патрубок радиатора 2105, из его большего колена делается патрубок от помпы к термостату, а из прямого участка делается шланг от головки к термостату длиной 70–80 мм, в него вставляется резиновая втулка стабилизатора от «Волги» в качестве дроссельной шайбы.
  Хомуты 25–40 — 5шт, 30–45 — 1шт, 12–16 — 1шт, 16–25 — 16 шт.
  Трубка, идущая от помпы вдоль блока цилиндров, снимается, от неё отпиливается фланец, под фланец ставится глухая прокладка, вырезанная из стенки патрубка 2105, таким образом глушится выход помпы к отопителю.
  Радиатор отопителя нужен только производства ДААЗ:
  
  Он немного доpaбатывается, как на фото:
  
  
  Верхняя часть корпуса отопителя доpaбатывается, как на фото:
  
  
  
  Нижняя часть корпуса доpaбатывается, как на фото:
  
  
  

  Патрубки изготавливаются из печных патрубков 2114, качественных, с кордом:
  
  
  
  
  Патрубки и шланги диаметром 18 мм соединяются соединителями того же диаметра (3 шт) и уголками (2 шт). Шланг от термостата и патрубок от головки двигателя соединяются с печными шлангами через штатную перегородку:
  
  При этом патрубок от головки заменяется на подходящий по форме патрубок, вырезанный из патрубка 2114. Он надёжнее.
  Готовая сборка печки с краном от 2108 (чёрным, производства ДААЗ) имеет примерно такой вид:
  
  Расположение крана выбирается из расчета возможности использования штатного троса управления им, конец троса нужно немного переделать: раскрутить петлю и согнуть в форме буквы z, так же, как на противополржном конце троса.
  После этого отопитель разбирается и собирается вновь, но уже на автомобиле, с корректировкой длины шлангов по месту. Перед установкой радиатор обклеивается по периметру полосой поролона толщиной 10 мм, причем бачок с выходами — в два слоя. Выходы радиатора тоже желательно уплотнить, затянув щели полоской поролона.

  Откуда взять плюс на печку ваз 2121

  Купил себе летом игрушку — Ниву 21213. Начались всякие мелкие доработки.

  Помня по тем временам, когда была у меня 2106, о проблемах с отопителем, решил сразу переделать это устройство. В слесарные подробности не вдаемся – об этом много написано в интернете.

  1. Улитка от 2108 в сапоге воздухопритока – это не проблема. Решено и исполнено за два дня. Цена улитки — 900 р. Переключатель на 4 скорости, цена 150 р., резистор от 2123, цена 120 р. Заслонку воздухозаборника вообще выкинул, она там не нужна. Поток воздуха бешеный. Родной радиатор медный трехрядный. Температура в салоне, как в Африке. Проверено уже зимой.

  Теперь немного о кране. Зная «достоинства» жигулевских, сразу поехал в разборку и нашел кран отопителя от какой-то Тойоты:

  У меня на Тойоте стоял такой же, поэтому я и взял уже проверенный. Кран поставил под капотом. Трубку от радиатора вывел напрямую под капот, родной кран выкинул. Переделал трубку, выходящую из ГБЦ, сделал прямой выход. Патрубком соединил с краном, а с крана на вход радиатора:

  Правда, плохо его видно — но он там есть.

  Патрубок подходящий нашел в магазине, не знаю от какой машины, продавцы тоже не знают. С выхода радиатора патрубок идет на термостат, сделал из двух кусков тоже неизвестных, но вроде от Оки, на одном конце как раз расширение на 18, под термостат. Для управления краном использовал сервопривод заслонок отопителя от японского авто, не знаю какого:

  Подключил тросик от краника Нивы, предварительно укоротив до нужного размера. Управление приводом нашел в фаре от Волги, электрокорректор фар. Разобрал блок-фару, а там привод корректора фирмы Бош:

  Разобрал привод — там электромоторчик и плата регулировки, сделанная на микросхеме TLE 4209A:

  Посмотрел по даташиту ток этой микросхемы — достаточно для более мощного привода, подключил сервопривод от Тойоты (см. группу из четырех фото выше).

  Теперь регулировка положения крана отопителя осуществляется из салона переменным резистором. На какой угол повернешь регулятор, на столько же откроется или закроется кран. Останавливается в любом положении от «закрыто» до «открыто». Шкала градусов не используется:

  Подключал по схеме электрокорректора фар:

  2. Термостат от Шнивы – тоже очень просто:

  Заглушил отверстие на помпе, металлическую трубку от радиатора выкинул:

  Подключил патрубок от подогрева карбюратора. Нижний патрубок от радиатора соединил из двух кусков с помощью отрезанного алюминиевого патрубка от корпуса термостата 2110. На фото ещё напрямую. Но немного тянуло термостат в сторону, решил переделать. Все делалось по месту. Проблем никаких. На будущее планирую выточить патрубок с резьбой для термодатчика, хочу поставить электровентиляторы охлаждения радиатора. Скорее всего тоже из разборки от японской авто. Цена ориентировочно рублей 400-500. Но это уже на лето. А пока о температуре. Прогревается быстро, по времени не скажу, раньше на Ниве зимой не ездил, сравнить не с чем. Но когда нагреется — стрелка термометра не шелохнется в зоне рабочей температуры при любом режиме езды и при любой температуре. Правда в этом году ниже – 25 не было.

  3. Распределение воздухопотоков – вот над этим пришлось поломать голову, об этом и хочу написать. Во-первых, надо доработать нижнюю часть отопителя. Выкинул нижнюю крышку, которая открывает воздух на ноги. Вырезал внутренние детали установки вентилятора, получилась ровная поверхность. Лист пластика закруглил и вставил внутрь, направив основной поток к выходу наверх к стеклам. В нижнюю часть врезал два воздуховода для ног. Заделал все герметиком. Установил две заслонки, одна закрывает отверстия в сторону ног, другая – в сторону стекол. Третья заслонка используется штатная, переключает поток на лицо и на стекло. Алгоритм работы заслонок — как на современных отопителях. Лицо-лицо, ноги-ноги-стекло, ноги-стекло. Для управления заслонками использовал сервоприводы от печек японских машин — благо, в разборке они по 100 р. Взял 4 штуки подходящих. В каждом приводе — мотор-редуктор, печатные дорожки — концевики, диоды для включения реверса и переменный резистор – датчик положения.

  Первый моторредуктор на ноги открыть-закрыть, второй — лицо-стекло, третий — поток вверх открыть-закрыть. Когда закрыта заслонка вверх — воздух дует только на ноги. Когда закрыта на ноги — воздух дует наверх, то есть на стекла или лицо, что выбирается заслонкой лицо-стекло:

  Система отопления и вентиляции салона Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)

  На внедорожниках ВАЗ 21213 и 21314 применяется приточно-вытяжная система вентиляции. Во время движения автомобиля воздух нагнетается в салон естественным напором, через щели воздухозаборника на капоте. Воздух покидает салон через отверстия в задних стойках крыши. Об этих и других особенностях отопителя (печки) Lada 4×4 расскажем далее..

  Устройство отопителя

  1 – боковой дефлектор; 2 – боковой воздуховод; 3 – воздуховод обогрева лобового стекла; 4 – центральные дефлекторы; 5 – тросик заслонки воздуховода; 6 – заслонка воздуховода; 7 – радиатор печки; 8 – уплотнитель радиатора; 9 – кожух радиатора; 10 – отводящий патрубок радиатора; 11 – подводящий патрубок радиатора; 12 – кран печки; 13 – воздухораспределительная крышка; 14 – кожух электровентилятора; 15 – крыльчатка вентилятора; 16 – электродвигатель вентилятора; 17 – тросик крана печки; 18 – тросик заслонки обогрева лобового стекла; 19 – кронштейн рычагов управления отопителем; 20 – ручаг управления заслонкой воздуховода; 21 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 22 – рычаг для управления краном печки.

  Схема отопителя

  1 – заслонка; 2 – кожух электровентилятора; 3 – электродвигатель вентилятора; 4 – крыльчатка; 5 – радиатор отопителя; 6 – подводящий патрубок радиатора; 7 – отводящий патрубок радиатора; 8 – кожух радиатора; 9 – заслонка воздуховода; 10 – коробка воздуховода; 11 – воздухопровод обогрева лобового стекла; 12 – заслонка центрального дефлектора; 13 – центральный дефлектор; 14 – рычаг управления краном; 15 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 16 – рычаг управления заслонкой воздуховода; 17 – кронштейн рычагов управления; 18 – заслонка обогрева лобового стекла; 19 – тросик заслонки обогрева лобового стекла.

  Компоненты системы отопления и вентиляции

  Вентилятор отопителя (МЭ-255) обеспечивает подачу воздуха в салон через воздуховоды. Его частота вращения регулируется трехпозиционным переключателем на панели.

  Дополнительный резистор предназначен для уменьшения скорости вращения вентилятора (промежуточные скорости вращения).

  Радиатор отопителя установлен в салоне под панелью в пластмассовом корпусе и служит для отдачи тепла салон.

  Кран отопителя установлен на входе в радиатор печки и служит для регулировки потока тосола, который проходит черед него.

  Рычаги управления заслонками служат для распределения воздушных потоков, которые направлены в салон, а также для управления краном отопителя.

  Конструкция отопителя имеет ряд недостатков, например, сильный шум вентилятора, а также его низкая производительность. Об этой и других проблема расскажем в разделе доработок.

  Ключевые слова: печка 4х4 | воздуховоды 4х4

  Поделиться в социальных сетях:

  Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

  Отопитель (печка)

  Имя: Владимир
  Рег.: 20.02.2020
  Сообщений: 269
  Откуда: Томская область
  Возраст: 66
  Авто: ваз 21214 2014 год

  Рег.: 10.10.2012
  Тем / Сообщений: 42 / 4784
  Откуда: Москва
  Возраст: 57
  Авто: 213100М 2011г Е-газ

  Рег.: 14.04.2019
  Сообщений: 18
  Откуда: Сибирь
  Авто: лада 4х4

  nibor
  вообще, теоретически (ибо калины нет и не было) должны и закрываться и крутиться, я так понял они от гранты

  Имя: Александр
  Рег.: 22.03.2012
  Тем / Сообщений: 1 / 1142
  Откуда: г.Нижний Новгород
  Возраст: 56
  Авто: Была ВАЗ-21213-1995г.в. Есть ВАЗ-21214М 2009г.в. и будет.

  Моё мнение по поводу выше изложенных вариантов печек — предположу, это копипаста с моих первых вариантов.

  Вопрос спopный конечно, но почему я так думаю, и в чём отличия?

  Минус первый мой вариант отопителя
  — вместо стандартного мотора,решил поставить мотор 2108 со сверлением дыр в нижней хлопушке.

  Что и сподвигло меня делать другие варианты — мне не понравился поток воздуха из дефлекторов в корпусе печки в ноги водителя и пассажира, ибо шла нирвана, тьфу блин, рванина, т.е. шёл рваный поток воздуха, в 10см от отверстия струи/потока воздуха уже небыло, и звук потока напоминал звук захлебывающего воздухом, водяного насоса.

  Вариант дефлекторов не имеет значения, ибо моём варианте дефлекторы 2107, емнип.

  Но сути не меняет.
  Будет идти рванина.

  Да, те, кто поставит «эти печки», вместо стока, да, будут кайфовать.

  Но в моём последнем варианте, поток воздуха с сторону пассажира юбку задираеть.

  Мою печку видел и ощутил только один форумчанина — Dizel_dt-75.

  Вид справа(пассажира):
  

  Вид слева(водителя):
  

  Моё мнение — Копипаста с моей идеи не более.

  Рег.: 23.08.2009
  Тем / Сообщений: 2 / 12399
  Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
  Возраст: 37
  Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

  Рег.: 26.05.2016
  Сообщений: 36
  Откуда: Питер
  Авто: Нива 21214, 2003 г

  Коллеги, что скажете об этом изделии ?

  Рег.: 10.10.2012
  Тем / Сообщений: 42 / 4784
  Откуда: Москва
  Возраст: 57
  Авто: 213100М 2011г Е-газ

  Имя: Александр
  Рег.: 15.06.2018
  Сообщений: 67
  Откуда: Ивантеевка
  Возраст: 51
  Авто: ваз2131 2010г

  Рег.: 25.01.2010
  Тем / Сообщений: 1 / 1183
  Откуда: Томская обл.
  Возраст: 32
  Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.

  Имя: Александр
  Рег.: 15.06.2018
  Сообщений: 67
  Откуда: Ивантеевка
  Возраст: 51
  Авто: ваз2131 2010г

  Имя: Алексей
  Рег.: 05.03.2012
  Сообщений: 544
  Откуда: Ярославль
  Возраст: 34
  Авто: Нива 21214, 2007 г.р

  alexlozzh , а как у такого варианта с громкостью воздуха и слышимостью работы моторчика?

  Сам я долго катался с восьмой улиткой «в сапоге» (в исполнении нашего форумчанина) — весело и тихо, но напрягает отсутствие возможности закрыть поток воздуха с улицы, плюс (точнее минус) объём воздуха, попадаемого с улицы меньше, чем в стоке. Всякие понтовые аэродинамические воздухозаборники частично решают эту проблему, но не полностью.

  Впихнул ради интереса восьмой моторчик (с имплантацией стоковой крыльчатки) в салонную коробку (позже фотограмму продемонстрирую), проклеил шумкой, виброй, заклеил всё что можно заклеить и всё что нельзя. Коробка приобрела такой вес и жесткость, что ею убить можно, особо не напрягаясь, но суть не в этом.
  Работает тише штатного, но не на много тише. На 1 и 2 скоростях (калиновской крутилки) ещё терпимо, а вот 3 и 4 — появляется ощущение присутствия включенного советского пылесоса.

  В сочетании с восьмой улиткой под капотом продувает салон хорошо, но как ни странно не особо охлаждает, т.к. тёплый воздух берётся фактически из салона и дует тёплым, но это уже другой вопрос, который потом как-нибудь решится.

  У кого-нибудь получилось сделать мотор в родном коробке реально тихим, чтобы его не было так слышно?

  Работа не волк. Отдых тоже не волк.
  Никто не волк, только волк — волк.

  Рег.: 27.07.2009
  Тем / Сообщений: 2 / 480
  Откуда: Торонто, Канада
  Возраст: 50
  Авто: Нива 21214 моноинжектор, 96 г., в Канаду шла под маркой Cossack

  Имя: Алексей
  Рег.: 05.03.2012
  Сообщений: 544
  Откуда: Ярославль
  Возраст: 34
  Авто: Нива 21214, 2007 г.р

  Cossack
  Да не, кстати у себя слышал именно звук мотора.
  Хотя звук от воздуха тоже довольно не плохо прослушивается в салоне.
  Была у меня мысль поставить беличье колесо, даже не помню почему отказался от сей задумки, то ли не влезло, то ли ещё что-то. Хотел напечатать крыльчатку на 3D принтере и даже напечатал её (жаль фото найти не могу), в общем типа такой
  
  лопастей как у Дypaка фантиков, на минималке дула ураганила жуть как сильно.
  Не срослось с ней из-за сильного биения, т.к. были какие-то проблемы с ЦО и в итоге ровно её посадить не получилось — поигрался, взгрустнул и подарил соседу.

  Свой короб обрастил вот так:
  
  
  
  
  и стоял бы он дальше, но эта гадина гайкой испортила мне новый медный радиатор, который пришлось запаивать.

  Кстати, вот сегодня как раз возился с радиатором и снизу прощупал зону обдува от восьмой улитки в сапоге.
  Зона эта крайне мала и обдувается только центральная часть. Надо рассекатель городить, но заниматься этим не стану, т.к. всё таки планирую выбросить улитку и вернуться к истокам, т.к. желаю пользоваться заслонкой.

  Спрашивал про отопитель у соседа во дворе, у него урбан 16 или 17 года с кондеем, говорит что шумит точно также, как и в его предыдущей ниве 1994 года.

  Работа не волк. Отдых тоже не волк.
  Никто не волк, только волк — волк.